2月5日，韓國首爾的樂天免稅店里，零零散散地可以看到一些購物的游客，員工完全沒有了年前忙碌的樣子。一位導購表示，“原來我們營業人員在店內每天都要工作到9點商場關門后，再收拾專柜才能準備回家，現在6點半商店就關門了。當然，我們陪家人的時間也更多”。
相比普通員工，免稅店的管理人員顯然沒有這么豁達。“在上個周末（2月1日-2日），商場的整體銷售額相比前一個周末又下降了30%，雪花秀、后等人氣品牌如今銷售額減少高達80%左右”，想起兩個星期之前門庭若市的熱鬧，管理人員們的臉上寫滿了落寞。
但比他們更慘的是我國內地的外國品牌門店。耐克大約一半直營店暫停營業，其他店鋪也縮短了營業時間，阿迪達斯同樣聲稱關閉了“大量”直營和代理商門店。
一場突如其來的災難，將國內大大小小的企業置于水深火熱之中，但國外何嘗不是如此？當國人出不了門，全球經濟的“春節檔”似乎都死氣沉沉。
境外“倒閉”潮？
繼餐飲巨頭西貝發布“賬上現金支撐不過3個月”的消息刷屏后，兄弟連教育、K歌之王由于無法展開業務，資金鏈斷裂，也宣告“陣亡”。肺炎疫情的陰影之下，國內中小企業大規模倒閉的趨勢可能已經開始出現。
而這波潮流也逐漸波及境外。
上周末，一年一度的札幌冰雪節開幕，往年活動期間常常人滿為患，十分擁擠。今年，冷清的商店街上只看到三三兩兩戴著口罩的游客。據札幌市出入境管理局的摘要顯示，自1月24日起的10天春節假期里，約有12900名中國人抵達新千歲機場，與去年相比下降了30%以上。
奈良縣一位售賣“鹿仙貝”的老板武田豐表示，他的店曾經每日生產約1萬枚“鹿仙貝”，如今銷量驟降了80%，“如果這種情況持續下去，將是生死攸關的問題”。
當然，不僅僅是景區周邊的超市、紀念品商店，原本人流量巨大的百貨商店、免稅店也都受到了這次疫情影響，很多日本本地零售商對于突如其來的消費低迷期而感到束手無策。如高島屋，其來自中國游客的免稅銷售額約占免稅總銷售額的80%，而這樣高的比例普遍存在于高島屋的其他分社中。
更何況，高島屋中國連年虧損，2019年6月本打算退出中國，好在上海本地政府給高島屋大幅度降低了房租成本，才得以“重拾信心”。只是沒曾想，中國疫情爆發直接危及日本本土業務，無疑讓高島屋雪上加霜。
目前，已有日本當地政府表示，對于一些經營困難的設施，可能會引入政府貸款制度來解決問題。
與日、韓兩國旅游行業的相關從業者相同，全球各地的唐人街餐館、旅行社也在遭受市場寒冬。位于法拉盛的一家酒店的經理說，1月份最后兩周他們的生意減少了四成；皇后區一家旅行社的老板原本為200名中國游客預訂了這兩周的旅游，如今卻在考慮解聘雇員…
根據宏觀經濟數據顯示，自2002年非典暴發以來，入境美國的中國人增加了1270%，2019年達到280萬人次，疫情將導致中國游客在美消費減少103億美元。
疫情襲來，最先受到沖擊的就是停工易倒閉、現金流困難的中小企業，而對于那些境外專門針對中國客戶、中國消費者進行服務的企業來講，也是如此。
奢侈品巨頭的“病”
法國巴黎銀行奢侈品研究部曾發布過一份名為《奢侈品行業十大危機》的報告，為了描述對世界影響深遠的中國消費市場，報告中出現了這樣一句話：“中國打個噴嚏，全球奢侈品市場就得肺炎了”。
如今中國真“患”了肺炎，全球奢侈品市場如同被扼住了喉嚨一般，連巨頭都只能喘息。
近日，擁有Coach、Kate Spade等品牌的美國輕奢集團Tapestry表示，預計下半財年銷售額損失約為2億- 2.5億美元。同樣宣布下調全年預期的還有英國奢侈品牌Burberry，其將近40%的銷售額來自中國消費者。
曼哈頓唐人街
作為對全球個人奢侈品市場持續性增長貢獻率高達90%的消費國，如果國內的疫情危機未能在短時間內解除，這種市場消沉所帶來的負面影響將直接映射到巨頭全年的發展中。
其一，頹勢的股價仍將持續。過去兩周，LVMH、開云集團股票分別應聲下跌約8.5%、8%，Burberry則下滑12%，Capri Holdings的股價更是蒸發14.7%。
參照2003年非典期間，根據國際投資銀行Morgan Stanley數據分析，奢侈品行業指數在1月（SARS疫情真正被中國媒體大規模報道）下落5%，至3月國際衛生組織WHO對全球發出中國疫情警告時，進一步下跌。直至6月份世界衛生組織宣布解除對北京的旅游警告，行業指數才得以上漲。
其二，我國在奢侈品行業的影響力已今非昔比，受此次疫情沖擊，巨頭業績受損越嚴重，恢復需要的時間越多。
上月底，法國旅游業聯合會主席馬斯對中國游客的急劇減少表示擔憂，“盡管中國游客在人數上僅占游客總數的2.5%，他們卻是重要的‘金主’，他們在法國消費了40億歐元（2018年數據），占所有游客總消費的7%”，而這其中很大一部分就是購買奢侈品。
宏觀數據顯示，2018年，我國消費者的奢侈品消費總額達到858億歐元，按最新匯率計算，大約是6500億元。
與此同時，國外奢侈品巨頭在國內的業績，也隨著門店暫停營業和稀少的客流量而被大大拉低，尤其是武漢這一重災區。根據奢侈品中國聯盟榮譽顧問、時尚專家張培英分析，預計時尚行業營業額至少下滑50%，后期至少需要半年到一年左右能夠恢復。
值得一提的是，與十多年前的非典時期不同，此次疫情也影響到了奢侈時尚品牌的供應鏈。
據《環球奢侈品報告》報道，早在2009年，就已經有60%的國際奢侈品品牌在中國進行代工生產。有的在中國生產成品，有的在中國完成大部分工序，運至品牌國完成最后工序。可如今由于多地延長了返工時間，通常在2月投產、4月交付的工廠訂單可能會推遲到5月或6月，有些品牌的代工廠甚至已經關閉，不會在短期內恢復生產。
無法擺脫的中國依賴
2月4日，香港《南華早報》發表文章，稱病毒將考驗世界究竟有多依賴中國制造商。無獨有偶，澎湃新聞在一篇報道中指出，日本旅游業在這次災難中意識到了他們太過依賴中國顧客。
全球供應鏈離不開中國制造，全球零售離不開中國消費，這或許是這次疫情帶給世界經濟最深刻的體會。
大和研究所指出，與2003年“非典”相比，中國經濟在全球經濟中的影響力已大大增加。如果中國經濟增速每年下降1個百分點，全球經濟增速將下降約0.4個百分點，日本經濟增速相應將下滑0.3個百分點左右。除日本外，美聯儲在給美國國會的報告中也警告稱，新型冠狀病毒肺炎疫情可能會使得2020年第一季度美國經濟產出減少0.5個百分點。
其實，近幾年已經有很多國外行業巨頭正在試圖減少這種“中國依賴”。
如蘋果，蘋果的合約制造商已擴展到其他國家，印度在2015年還沒有蘋果的代工生產基地，但到2019年已擴大至3家。再比如優衣庫，去年開始進駐東南亞剩余的空白市場，并把越南作為擺脫依賴中國的生產基地加以利用。
只是短期來看，全球經濟對中國制造、市場和投資的依賴非但沒有減少，反而隨著中國經濟的重點轉回國內消費市場，其對世界經濟的依存度越發降低了。
根據麥肯錫全球研究院發布的《麥肯錫2019中國報告》顯示，2000-2017年間，世界對中國經濟的綜合依存度指數從0.4逐步增長到1.2，而中國對世界經濟的依存度指數則在2007年達到0.9的最高點，到2017年則下降到0.6。
而且我們可以看到，這種轉變不再是單純的以量取勝。縱觀我國互聯網經濟的發展脈絡，從依賴國內龐大的市場崛起，到通過投資手段加大對國外企業的影響力，互聯網的力量已經實現質變。尤其是在去年一場技術自主的思想啟蒙下，高精尖核心技術研發與制造得以重新起步，一旦破除美國對技術的壟斷，將是中國經濟的又一場“質變”。
對國外企業來講，這是將來可能的危機，而如今疫情帶來的全球經濟波動更像是一場提前的演習。據悉，制造業停頓延長，正迫使美國企業高管紛紛尋找替代供應商，但這可能不足以阻止其業務放緩。
所以說，中國承載了多少企業增長的動力，但同時也要負擔起它的力量及變化。
疫情蔓延至今，我們仍無法預測這場危機還需要多久才能渡過，只愿疫情終將過去，春天終會到來。
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來源：億歐
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